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第26章(2/3)

其实从名字上来看，就知道钵钵鸡和串串的巨大差别。

钵钵鸡是鸡，而鸡可不是便宜的东西。

钵钵鸡的汤，是鸡汤鸡油，而不是猪骨头猪油；钵钵鸡串的肉，是鸡肉鸡杂，而不是猪下水猪内脏。

钵钵鸡是大佛脚下殷食人家的调味小菜，而不是川江码头劳工走贩的果腹之物。

就连盛放菜肴的器具，钵钵鸡那或青花或龙纹的瓦罐，或精致或大气，都是那么彰显着这道菜的来历，绝对不是草根出身。

在宿谊穿越的时候，钵钵鸡传承下来，已经变得很草根了。

精致的钵钵变成了盆子，熬汤的变成了猪骨头，竹签上更是连鸡肉都看不到。

就连许多年轻的成都人，都会疑惑，钵钵鸡和冷串串有区别吗？ 宿谊拿起一根竹签，轻轻咬下浸透了红油的鸡肉。

有区别，当然有区别。

区别大着呢。

已经完全没了钵钵鸡精髓的“钵钵鸡”，要吃出味道，还得放碟子蘸调料。

无论是为了照顾川人口味的干碟，还是照顾不吃辣的客人口味的油碟，亦或是为了外来游客专门调配的麻酱碟。

宿谊认为，蘸了碟子才能吃的钵钵鸡，吃起来就没意思了。

钵钵鸡的精华，就在于鸡汤与调料的融合。

鸡汤熬的入不入味，调料炒的够不够好，这就是每一家钵钵鸡的绝活。

好不好吃，只要在刚从钵钵里拿出来的竹签咬上一口，立刻就可以评判。

好吃的钵钵鸡，绝对不需要任何其他佐料辅助。

空口吃就成了。

宿谊调配的钵钵鸡，还是老式的两种味道。

一种麻辣，一种藤椒。

上好的芝麻漂浮在红亮的麻辣油或者清亮的藤椒油上，竹签上的食材隔着油若隐若现，再趁着瓦罐洁白的内里，从视觉上，就是极佳的享受。

宿谊吃完了一串还想继续吃。

但想到厨房外面还有人

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